Коллеги, всем привет!
Личные сообщения не могу отправить, поэтому отпишусь сдесь.
Всем спасибо за поддержку, обрыв ремня ГРМ - страшный сон альфиста.
Я дефектовку еще не делал, машина стоит там где умерла, под Ярославлем у родственников.
Собираюсь в один из ближайших выходных выдвинуться туда из Москвы с инструментами.
Буду снимать головы, чтобы понять объем ушерба.
Тогда станет понятно, какие нужны запчасти.
После этого, возможно, нужна будет помощь. На экзисте московском смотрю, клапана, которые по разумной цене - в наличии не наберется на мотор, несколько штук всего. Может, в Белорусских магазинах они будут в наличии или будет возможность заказать.
В общем, после дефектовки видно будет.
Всем привет!

П.С. Лучче всего, завтра все поменяйте ремни А то не дай Бог, будете париться, как я.

это... все отличное... но у меня картинки не читаются(((

Глянь ещё раз, я их через radikal.ru выкладываю - тут нет разницы, где их смотришь.
С утра у меня тоже крестики были, может где то что то глючило.
Сейчас вижу опять.

_________________
Владею и наслаждаюсь Alfa Romeo 166 V6 Turbo

Док привет! Рычаги прибудут сегодня, завтра! Так что можно будет на выходных ставить и делать фото с пособиями!)))

_________________
155 отличных итальянских жеребцов!

Посмотри, а не понадобится ли нам устройство для сжатия пружин или до стойки дело не дойдёт?

_________________
Владею и наслаждаюсь Alfa Romeo 166 V6 Turbo

Привет!
Я правильно понял, что еще один сайт на подобие alfisti.ru и alfa-lancia.com только чисто технической направленности?

Да, ты прав, но это не чисто технический сайт - тема, которую я начал посвещена ремонту и обслуживанию авто. Ты в праве начать любую другую.
Добро пожаловать!

_________________
Владею и наслаждаюсь Alfa Romeo 166 V6 Turbo

Решение проблемы с заиканием штатного CD чейнджера на 166
Пришло время и я решил заняться этой проблемой.
Снятие, разборка и чистка головки чейнджера ни чего не дали, а даже наоборот, при включении в разобранном состоянии стало ещё хуже.
Опытным путём я выяснил, что первая причина неустойчивой работы кроется в дребезге контактов:

Шлейф, который соединяет маленькую плату, фиксирующуюся внутри корпуса чейнджера, с основной схемой, которая фиксируется на двух натяжных пружинах и 4-х резиновых подушечках, стал первой причиной. Видимо со временем сработал эффект как сотовых типа слайдеров.

Для более верной надёжности я запаял на прямую все остальные провода и сделал аналог шлейфа:

После этого схема перестала реагировать на качания проводов.
Но до победы оказалось ещё далеко.
Дав поработать чейнджеру около 30 минут я стал наблюдать начало заиканий, которые ни как не были связаны уже с дребезгом контактов и качеством CD диска.
Контроль тестером наличия 12В, показал весьма странное поведение одного элемента - транзисторного вида, маленькой платы:

То 12В есть на его выходной ножке, то во время заикания они пропадали.
Это оказался быстродействующий предохранитель, впаиваемый в платы, но самое интересное,то он работал то нет.
Я легко нашёл подобный на Царицынском рынке и впаял - результат, чуть лучше, но всё равно не то - если дать остыть чейнджеру - всё опять здорово.
В итоге я пришёл к такому умозаключению - что мудрые разработчики CD чейнджера перестраховались и специально вставили такой чувствительный элемент в цепь питания 12В. Пока CD чейнджер новый - всё здорово, но вот по прошествии 9-10 лет, эта чувствительность становится пагубной из за старения и ухода многих параметров всех электронных элементов блока, причём такое поведение быстродействующего предохранителя реально напрягает - он не сгорает, а просто на какое то время размыкает цепь.
В итоге я впаял обычный трубчатый,стеклянный предохранитель на 3А, подпаял дополнительный провод "-12В" к корпусу блока CD чейнджера и всё грамотно собрал обратно. Самое главное правильно вставить 4-ре резиновые подушечки.
После этих мероприятий CD чейнджер стал воспроизводить чётко и без дёрганий все настоящие CD диски - именно лицензионные, а не записанные в соседнем подъезде. Качество звучания при этом заставляет понять, почему эту систему сюда поставили - супер, одним словом.
Ещё добавлю, что на основной схеме есть 4-ре потенциометра, регулирующие ряд параметров. Сколько я их не крутил - лучше не стало.
Использовать мой вариант решения как панацею, я думаю не следует, так как рано или поздно то, что заставляло дёргаться быстродействующий предохранитель добьёт чейнджер и он окончательно накроется. Вопрос только когда, а пока я буду наслаждаться хорошей музыкой.

_________________
Владею и наслаждаюсь Alfa Romeo 166 V6 Turbo

Чистка форсунок на Alfa Roneo 166 (аналогично и для других)
Раз в год, а при необходимости и чаще, нужно чистить форсунки.
Практически везде это делают путём подключения стенда к двигателю и промывкой при работающем авто специальной жидкостью.
Моё личное мнение - таким образом вы лишь слегка промываете форсунку.
Почистить действительно качественно можно лишь путём снятия форсунки и установки её на специальный стенд, где под давлением через неё будет проходить специальная жидкость, на которой, к слову, двигатель работать не будет, он просто взорвётся.
Сделать такой стенд очень просто.
Берём пластиковую бутылку на 0.5 литра и вклеиваем в пробку и дно две трубки под топливный шланг:

Снимаем форсунки с авто.
Снимаем с тыльной части форсунки резиновое колечко.
Подсоединяем шланг и фиксируем его хомутом.

Стравливаем в бутылку жидкость для очистки карбюраторов, как минимум два баллона.
В качестве источника давления можно использовать запаску, подкачав её до 2.5 - 3 атмосфер или электрический насос для подкачки шин.
Я использовал насос, так как крышка бутылки пропускает воздух и накачать более 2.5 атмосфер насосом просто невозможно.

Так сказать, своего рода клапан сброса, защита бутылки от взрыва (для надёжности, я обвернул её скотчем).
После подключаем к форсунке 12В через сопротивление 10 ОМ и желательно через кнопку (удобнее).

Как видите, при включении образуется факел, который по мере чистки становится более качественным.

Сам процесс чистки во много зависит от вас - сколько пролить через каждую форсунку.
Результат в динамике авто, можете мне поверить, вас поразит.
Весь процесс чистки занимает 30-40 минут.
Экономия - или два баллона очистителя карбюраторов или сами знаете.

_________________
Владею и наслаждаюсь Alfa Romeo 166 V6 Turbo

Какие использовать свечи для Alfa Romeo 166 V6 Turbo
Как то совсем недавно мне попался в руки мой формуляр на авто, где в одной из таблиц были указы порядок работы цилиндров и маркировка рекомендуемых заводом изготовителем свечей зажигания. Как ни странно, то там чёрным по белому написано: Champion N6YCC.
Проведя ряд размышлений и дискуссий с различными людьми я лично пришёл к следующему выводу:
"N" - это:

"6" - калильное число,
Обозначении маркировки "YCC" есть не что иное, как :

А вот тут то и кроется глубокий смысл.
Как видно из заводской маркировки свечи - боковой и центральный электрод внутри сделаны из меди, а сверху покрыты каким то сплавом.
Зачем же медь внутри - справедливый вопрос, а оказывается вот зачем:

Чем больше число в таблице - тем большей теплопроводностью обладает этот материал, а следовательно, способен гораздо больше отводить тепла из нагретой области.
Ну и вот сам ответ - теплопроводность меди уступает только серебру. Все остальные материалы, в том числе и платина далеко - в разы - позади.
Поэтому, хоть вы купите полностью платиновую свечку такого результата теплоотвода, как при свече N6YCC вы не добьётесь.
Да, увеличить телоотвод свечи можно за счёт уменьшения размеров вкручиваемой в цилиндр её части - но я думаю, что вы прекрасно понимаете, что чем дальше находится промежуток искра образования между боковым электродом и центральным электродом свечи в цилиндре тем быстрее и надёжнее происходит процесс поджига топливной смеси.
Так что я рекомендую строго следовать совету заводчан и тем самым позволить двигателю выкладываться по полной, не гробя его калийным зажигание, которое чаще всего протекает незаметно для водителя, и лишь при падении мощности, появлении провалов и хлопков начинает заслуживать внимания.

_________________
Владею и наслаждаюсь Alfa Romeo 166 V6 Turbo

Привет alfa-dok.by,
Вообщем, если бы не ты, то я бы наверно очень не скоро поменял бы тормозуху и жижу гура,
и проблема больше психологическая...
Решил, что нужно выделить два дня (даты которые не переносятся ни при каких условиях) в году (весной и осенью) для профилактики авто.
Вот примерных список того, как собираюсь распределить работы.
Общая профилактика (посмотреть подвеску, пыльники, да и внутри машину помыть не лишнее)
Весной (после того как пух прекратится):
Промывка радиатора от пуха. (бесценно =) )
Замена тормозухи 300 р (за литровую)
Замена антифриза 1000р
Воздушный фильрт (если уже забился...) 500р кажется...
Промывка форсунок 200р за балон очистителя карбюратора

Осенью(когда ещё тепло и достаточно комфортно заниматься машиной)
Замена моторного масла 10w 40 кстати, 2000р с фильтром
Замена жидкости гура (ну если не полная замена, то высосать/залить литровый пузырек) 250р

Вообщем не так уж и много.

Пока не смотрели, что случилось датчиком тормозухи.
В субботу мы ещё смотрели почему номер не подсвечивается, и пришли к выводу, что все дело в лампочках,
самое удивительное, что в этот же день вечером останавливает меня гаишник и спрашивает почему номер не подсвечивается, такое у меня спрашивают впервые, в общем уникальное совпадение.
Вставил лампочки в подсветку номера, (они кстати такие же как и в дверях, которые вниз светят) все светит =)

Вечером приехав домой мы подключили альфу к компу,
все подконектилось данные считываются, посмотрели/потерли ошибки (потом пришлю их)...
Вообщем у меня на конецто на панели все спокойно =) чему я бесконечно рад...
После твоего отпуска мы приедем к тебе с настроеным стендом и покажем, как это у нас работает,
что бы и ты себе такую штуку сделал =)
Очень веселая прога, много полезных показателей, вообщем это качественно новый уровень диагностики...

Ещё может форсунки почистим, вот только надо колечками закупиться заранее =)

Кстати, по поводу свечей...
По поводу теплопроводности свечей, понятно что медь рулит, но непонятно почему тогда во всех свечах так не делают, меди там немного и обтянуть ее более устойчивым метоллом тоже не велика проблема ...
А что там по поводу зазора ?

_________________
"У моего папы на машине крестик и гусеничка" © Моя дочь...

я кстати и заказал свечи оригинальные стоят не так дорого 20$, поставлю раскажу о впечатлениях

Рад, что добрались обратно без проблем и что приезжали. И тем более, что удалось решить ряд вопросов, плохо что со временем было в обрез, так что жду в будущем на целый день.
Комп с прогой обязательно покажите - это предел моего мечтания завладеть таким девайсом - с ним ремонт будет одним удовольствием.
Всё что задумал - сделай, сам видел, что вылилось из рабочего цилиндра, а может где-то есть, что-то подобное?
По поводу свечей - всё ведь просто - аналогом Champion по таблице взаимозаменяемости является наша свечка А23ДВМ. Это практически самая холодная свеча, применяемая в двигателях без водяной системы охлаждения.
От сюда и вытекает ответ - чтобы наш движок с турбиной работал без сбоев калильного зажигания (преждевременного поджига топливной смеси, но не обязательно проявляющегося в хлопка, провалах, а чаще всего в незначительной потери мощности на высоких оборотах, которую определить очень сложно) нужно чтобы свеча максимально отводила тепло от своих крайних элементов в цилиндре - бокового и центрального электродов (+ юбки).
Мы сравнили с твоим напарником длину свечи NGK и Champion. У первой длина была на 1-1.5 меньше, по сравнению с Champion. Это раз, во вторых центральный изолятор Champion был более массивный - всё для отвода тепла, как говориться.
Вот и простой вывод - медь служит для ускорения отвода тепла, чтобы при максимальных нагрузках не было перегрева этих элементов, при их нахождении дальше в цилиндре, по сравнению с другими свечами.
Почему не делают другие - а и не всем нужен такой интенсивный теплоотвод от свечи (сколько калийных чисел на разных свечах - жуть), тут больше связано именно с конкретной конструкцией камеры сгорания, охлаждения и так далее.
Ну и на последок – даже если и свечка из чистой платины – всё равно плохо, нужно или серебро или золото или медь.
Сам понимаешь, почему медь...
Я думаю, заводчане долго искали требуемую свечу, а то, что и в их время уже были платиновые, много контактные и так далее, я не сомневаюсь – как ни как альфа участвовала в десятках гонок и уж точно использовала свечи передовых технологий.

_________________
Владею и наслаждаюсь Alfa Romeo 166 V6 Turbo

Я уже поставил, скажу сразу - раскручиваешь движок с диким ускорение до отсечки - ни намёка на сбой в зажигании. Чётко и уверенно и самое главное, у меня пропал странный дребезжащий звук из двигателя на максимально возможных оборотах. То что он был из-за свечей я был уверен на 100% - когда их выкручиваешь, была коричневая юбка по белому изолятору из под шестигранника, то есть свеча просто напросто со временем прогорала из-за избытка тепла.
По вопросу цены - я заказывал по 80 рос. рубликов в Митино и сразу 12
Но оговорюсь - у меня все ВВ провода и наконечники в топливных шлангах, обмотаны и заизолированы. Изоляция максимальная, поэтому я точно знаю, что единственное слабое место - свеча, другого быть не может, если только катушка помрёт, но это уже другая песня.

_________________
Владею и наслаждаюсь Alfa Romeo 166 V6 Turbo

ну вот а ты говорил мне ставь обычные самые дешевые, я был уже заказал самые дешевые потом подумал чё тут мелочиться)))

Я тоже ошибаюсь

_________________
Владею и наслаждаюсь Alfa Romeo 166 V6 Turbo

Замена ремня ГРМ на Alfa Romeo 166 V6 Turbo
Скажу сразу, всё просто, уж можете мне поверить, главное вера в себя и любовь к этой машине.
И так по порядку:
Нужно сделать вот такой девайс, устройство, которое застопорит коленвал:

Для изготовления такого устройства надо замерить расстояние между двумя отверстиями на шкиве коленвала и сделать вот такой ключ. Могу только сказать,что диаметр отверстий - 9мм и делать эти усы надо из калёной стали, так как из за хороших нагрузок они всё же гнуться.
Стопорится шкив таким образом, главное чтоб ключ не мешал головке, не сдвигал её в сторону:

Головка должна быть на 41 и желательно 12-ти гранная, так как это гарантирует 100% успех начатой операции.
Сначала нужно снять колесо и подкрылок, с правой стороны:

Далее, лично рекомендую начать с откручивания гайки:
Для этого нам понадобится удлинители и вот такая труба (к головке на 41 не забудьте купить переходник на баллонник ):


Стопорим, включаем 1-ю передачу и крутим против часовой стрелки!!!!! - именно стоя перед гайкой откручиваем её против часовой стрелки:

Далее снимаем ручейковый ремень:

Съёмником снимаем шкив, у меня он снялся просто от руки.

Снимаем пластиковую защиту сверху:

Сливаем масло из бачка гидроусилителя:

Снимаем бачок гидроусилителя:

Снимаем защиту ремня ГРМ:

Снимаем всё навесное с двигателя и открываем крышки:


Ну а теперь что было у меня:
На самих распределительных валах есть метки - на валу и на креплении вала,

а вот на шестерне коленвала как мы не искали, так и не нашли.
Сделали просто, распредвалы выставили по меткам, а на шестерне коленвала и корпусе около её нанесли свои метки.
После оставляем авто на передаче и снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ:


Ну и ставим всё обратно, желательно оригинал.
Натягивать ремень ГРМ просто, сторона, которая не с натяжным роликом после натяжки должна проворачиваться не более 90 градусов и не менее.
У меня всё встало как надо, авто завелось и стало работать наверное ещё лучше.
Головку на 41 и переходник можно купить на 86 км МКАД в "Планета Железяка" на втором этаже - 300 рубликов всё вместе.
Всем удачи

_________________
Владею и наслаждаюсь Alfa Romeo 166 V6 Turbo

А фоток меток нету
Поздравляю с заменой ремня, это дело нужное...
Клапана наверно заодно проверил...

Как состояние натяжителей, подшипник не разболтался ?

_________________
"У моего папы на машине крестик и гусеничка" © Моя дочь...

а это док я не понял зачем ты снимал крышки клапаные чтоб увидеть метки, собтвенно зачем?
видел как на в6 меняли ремень так они сняли пластиковый чехол где грм расположен, и там поставили метки на две головы и на шестерне коленвала, и все замечательно работало

Согласен с тобой, но я дотошный
Хотел на 100% удостовериться, что метки совпадают. Теперь буду снимать у себя только первую крышку, так как знаю, что если совпали метки на первом вале, значит и на втором всё гут.
До меня кто то так и делал, все шестерни в краске, кучу меток наставили. Но так правильнее.
Жалко только, что на шестерне коленвала нет контрольной метки, на заводе видно выставляют по ВМТ в первом цилиндре. Я по отвёртке не решился - страшно стало
Ещё дополнение - гайку с помощью такого стопора открутили за 8-10 минут, вдвоём правда.
При правильном инструменте - это не проблема, как многие пишут.

_________________
Владею и наслаждаюсь Alfa Romeo 166 V6 Turbo