Приветствую.
Вот, купил себе подержанную Альфу...
Сдох клапан сцепления, судя по тому, что держит давление секунд 5-7 на заведённой, но явно больше минуты на заглушенной.
Одновременно с этим перестал включаться и насос. Старый владелец научил автомобильной магии - постукиванию по расширительному бачку, после которого насос оживал. Мотор разобрал, вытряхнул пыть от старых щёток, заказал новые щётки, а старые пока подпёр более сильными пружинами. До прихода новых щёток должен протянуть.
Однако же, появилась новая проблема - при давлении в 45-55 бар машина стала тупить при старте: даёт раскрутить двигло вплоть до 3000 прежде чем схватиться, или схватывается при сбрасывании оборотов. При этом, бросает сцепление так, что стартую с пробуксовкой: на меньших оборотах на старт из ямки у машины "нет сил". На скорости может начать ехать без команды. Иногда же, всё работает вполне солидно: машина может пройти километров сто в режиме дом-работа без единого глюка.
Чтение форума дало наводку на "залипающий" клапан сцепления. Буду разбирать, конечно, но не может ли быть причиной разрегулировка сцепления? Хочу покрутить шток сцепления, но не получилось запустить alfadiag. Подскажите, какую соответствующую alfadiag'овской строчку нужно смотреть в multiecuscan? Мне кажется, это должна быть "clutch plate travel" (или как-то так она называется), она сейчас показывает на заглушенной 27-28 в зависимости от настроения.
P.S. Какого цвета должна быть правильная жидкость в бачке робота? От старого хозяина мне досталось нечто, напоминающее по цвету и консистенции серебряную краску.

Правильная жидкость - цвета "масла от шпротов" - желтая (Tutela CS Speed) - класс ATF Dextron III, если правильно помню...

Народ с корректно работающим selespeed, пожауйста, помогите. Нужно снять некоторые цифры с рабочего робота.
Я снял показания датчиков положения штоков робота. Мне нужно сравнить их с данными с нормально откалиброванного робота. Показания снимал AlfaECUScan-ом. Дробная часть снятых показаний отброшена.

Механизм выбора чётной/нечётной передачи: в нейтральном положении показывает 23 мм, в положении Even Gear даёт 31 мм, и 9 мм в положении Odd Gear.
Механизм выбора верхней/нижней передачи: В нейтралке 18 мм, 26 мм в положении Low Gear и 8 мм в положении High Gear.

Может быть кто-то встречал техническую информацию о допустимых пределах показаний этих датчиков, или о процедуре калибровки робота в целом? Коробас не проходит калибровку. Вылетает с ошибкой "Отсутствуют необходимые условия" на этапе калибровки сцепления, или иногда проходит его и вылетает с ошибкой 1st/2nd select error на этапе поиска передач. Никакую дополнительную информацию от alfa/multiECUScan-а получить не могу, а альфадиаг не хочет работать с bluetooth интерфейсом.

процедура проста компом запустил калибровку и мозг селека все делает сам . не проходит калибровка из за малого давления при рабочем клапане сцепы насос маслает без остановки всю процедуру а у тебя походу совсем пичаль . зачем тебе показания в цифрах ? что ты с ними делать будешь ? кроме сцепы отрегулировать там больше нечего . на твоем месте я бы больше озаботился жижей она должна быть прозрачно жолтой если по феншую возможно зеленой если заливать мерсовскую с 345 допуском ну или совсем на худой конец красный декстрон но от него умирают сальники и найти их нереально . а перламутр это сумашедший износ внутренностей актуатора следствием чего могут подвисать клапана . любая мусоринка в системе может остановить альфу при переключении передачи и вам повезет если выкинет в нейтраль .
и профиль не мешалоб дополнить в смысле населенного пункта
удачи в ремонте

_________________
- Если хочешь услышать о себе
хорошее — умри.

Первый мой пост можно уже игнорировать, с тех пор я продвинулся в вопросе. Ткнул пальцем в бачок и понял, что это не жижа серебрянного цвета, а накладка на дне бачка какая-то ). С тех пор я снял селек, поменял уплотнения на клапане, всячески тестировал его и определил, что в крайних положениях клапан не пропускает вообще, залил тутелу, и поменял датчик положения штока сцепления. Подробный разбор полётов показал, что шток сцепления не стоит как вкопанный в средней точке, а раскачивается около неё по нарастающей амплитуде, пока не бросает сцепление совсем, после чего возвращается в среднее положение. Я предположил, что виноват датчик, заменил его и проблема пропала. Если бы только я не поторопился со снятием робота .

Версия "нет давления - нет калибровки" не особо состоятельна. Конечно, я завёл свинью-копилку на новый клапан и м.б. насос, но прежде чем снимать робота и лезть в него, я трижды успешно калибровал коробас. Проблема появилась после того, как я решил поискать в роботе сокровища... Я снимал заднюю крышку, чтобы вернуть на место насадку, но собрал как будто бы верно. Во всяком случае, при работе хвостовики на которые ставятся датчики крутятся солидно и уверенно, а средняя и крайние позиции потенциометров в одних и тех же позициях штока выбора передач одни и те же (+/- миллиметр).

Что касается цифр: Вчера я парился с калибровкой, но процесс стопорился через раз и вовсе на первом на этапе ("дерганье" сцелением). Я уже думал, что всё, это конец, но, подкрутив ради интереса шток сцепления в 29мм, увидел, что коробас стал стабильно проходить этот этап. Это навело меня на мысль, что этап калибровки выбора передач также не проходится из-за того, что один из оставшихся двух датчиков недотягивает до нужной точки, потому как тестовый софт показывает стабильное и значительное изменение показаний при проверке соответствующих исполнительных узлов. Это значит, что либо я не так ставлю датчик, либо он люфтит, либо шток коробки механически не дотягивается до нужного места. Чтобы исключить хоть что-то из этого списка, я хочу узнать на какое расстояние от центральной точки отклоняется датчик у здоровых роботов, и исходя из этого, строить предположения дальше.

датчики ставятся в свои места как бы с доворотом типа взводить его надо вставляешь в гнездо и поворачиваешь взводя при этом пружину потенциометра и прикручиваешь два болтика . с задней крышкой вроде все просто главное попасть в прорезь штока и лапку потенциометра положить в нужное место

_________________
- Если хочешь услышать о себе
хорошее — умри.

То то и ага... Датчик позиции сцепления проворачивается на 90 градусов, прежде чем встанет на место, остальные два - поменьше. Думаю, градусов на 45. Все по часовой стрелке. Так?

то что датчики все одинаковы это точно а вот про градусы точно не скажу врать не буду но графит с дорожек стирается и начинаются конвульсии когда мозг не видит крайних положений

_________________
- Если хочешь услышать о себе
хорошее — умри.

подскажите пожалуйста, можно ли смешивать масла в селеспиде?от прошлого хозяина в бачке залита розовая жидкость,сейчас на минималке, можно ли добавлять туда Tutela CS Speed?

смешивать нельзя

_________________
IТАЛМОТОРС - ремонт и обслуживание, разборка, диагностика. (витебск-минск)
онлайн консультация скайп sasha_80_sos

После того как включится насос её и должно быть не много

а как поменять жидкость самому?нужен ли комп для этого?

комп нужен для замены. так как в тестах есть нужные параметры типа продувки и разъгермитизации системы

_________________
IТАЛМОТОРС - ремонт и обслуживание, разборка, диагностика. (витебск-минск)
онлайн консультация скайп sasha_80_sos

Есть вариант без компа. Не открывая водительскую дверь и не включая зажигание высасываешь шприцом старую жидкость, заливаешь новую, включаешь зажигание - жидкость уходит, снимаешь шланг обратки и вставляешь в бутылку прозрачную ( возле горлышка сделать небольшое отверстие чтоб воздух выходил), отверстие в бачке глушишь, переключаешь передачи вверх и вниз в разных комбинациях (не забывая про заднюю и нейтраль), по цвету жидкости увидишь когда нужно остановиться. Так же после этого можно подождать некоторое время пока давление будет падать - жидкость будет выходить из груши.
Для справки жидкости в системе около 650мл

справка верна а все остальное применимо если вы прокачаете через актуатор литра два три не совсем дешовой жижи . тоесть в проге пункт разгерметизация для дураков написан ? даже изношенный робот довольно долго держит давление и из своего печального опыта робот пролежал на столе снятый с машины неделю и дернуло меня на клапане резиновые колечки поменять итог я весь в масле и по ощущениям бар 30 там было и весь гараж в масленной пыли . не эксперементируйте учитесь на чужих ошибках .
а для замены жижи грушу после разгерметизации по феншую вообще лучше выкрутить и слить с неё остатки.
удачи

Я же написал - это вариант если нет компа. По поводу 3 литров я тоже так думал и купил две банки тутелы, до неё в роботе была зелёная жидкость comma. Так вот хватило примерно 700 гр, остальные 300 просто прогнал на всякий случай. По поводу компа, что вы будете делать запустив разгерметизацию? Ведь жидкости из него выйдет ровно столько чему равен рабочий объём гидроаккумулятора. Все остальное так и останется в шлангах, насосе и роботе.. По-любому без промывки тут никак.

Спасибо, но этот вариант у меня не прокатит, у меня передачи не включаются..придется сначала искать причину, а потом ужеи масло менять, приобрела уже адаптер, буду подключаться

блин, я тоже купила две банки тутелы, посмотрела по руководству, там написано, что 2л

спасибо, попробую так

все правильно 2литра только это в саму коробку а в робота 650 грамм

_________________
- Если хочешь услышать о себе
хорошее — умри.