Как бы уже было, но приведу:
Touring писал(а): Сервис исправного мотора V6:
- Комплект ГРМ по приличному афтермаркету =250...280$
- Прокладки клапанных крышек, обязательно менять на приличные (не Ajusa) при замене ГРМ =75-100$
- Работа по замене =120-150$
----------------------------------------
445-530$
Крайне рекомендуемые сопутствующие работы при замене ГРМ:
- Помпа, рекомендуется как минимум проверить на наличие версии с металлической крыльчаткой, если пластик - сменить одновременно с ГРМ, так выйдет дешевле =0-120$
- Свечи комплект от NGK, рекомендуется проверить состояние и при необходимости заменить одновременно с ГРМ, также выйдет дешевле =0-80$
- Натяжитель, ролики сервисного ремня, сервисный ремень, проверить на износ, если требуется, заменить =0-130$
- Работа по проверке/замене одновременно с ГРМ =30$
----------------------------------------
30-360$
Из того, что как правило может "проситься" на возрастных V6 машинах, но достаточно легко проверяется и при необходимости меняется отдельно:
- Гофра впускного коллектора V6 - проверить на трещины, если требуется, заменить, есть только оригинал, смысла в б.у. по причине возрастного характера возникновения трещин нет =0-125$
- Работа по замене =5$
----------------------------------------
0-130$
- Верхняя опора двигателя V6, проверить сайлентблок на люфт, если требуется, заменить =15$
- Работа по замене =15$
----------------------------------------
0-30$
- Расходомер, проверить Экзаминером на выдачу корректных значений, если требуется, заменить =90$
- Работа по проверке-замене =10-15$
----------------------------------------
10-105$
- Термостат, проверить Экзаминером на корректное открытие-закрытие, если требуется, заменить =45$
- Работа по проверке-замене =10-25$
----------------------------------------
10-70$
Сервис:
- Моторное масло, масляный и воздушный фильтр, заменить =80-100$
- Работа по замене =15$
----------------------------------------
95-115$
Итого только по сервису мотора от 590$ в случае редкой удачи до 1.340$ в ином случае.
Сервис КПП:
Как правило, на V6 в силу нагруженности часто "просится" сцепление - тугая педаль говорит об усталости корзины, рокот при его выжиме об износе выжимного подшипника, срабатывание вверху и проскальзывание сцепления при разгоне об износе диска:
- Сцепление комплект =210$
- Задний сальник коленвала, ибо может вскорости после замену потечь, потом ещё раз снимать-ставить КПП ради него одного до обидного дорого =15$
- Работа по замене =120-150$
----------------------------------------
0-375$
- Рабочий цилиндр сцепления - проверить на течи и ход штока, если требуется, заменить =35$
- Работа по замене =10$
----------------------------------------
0-45$
- Коробочное масло, проверить на уровень и состояние, если требуется, заменить =20$
- Работа по замене =10$
----------------------------------------
0-30$
Итого по сервису коробки: 0-450$
Общие недешёвые возрастные моменты 166-й:
- Радиатор двигателя, проверить на симптомы течи, если требуется, заменить =100$ Китай 260$ Nissens
- Антифриз =30$
- Работа по замене =50$
----------------------------------------
0-340$
- Выхлоп V6, средняя секция, проверить на целостность, если требуется, заменить =200$
- Выхлоп V6, задняя секция, проверить на целостность, если требуется, заменить =300$
Пытаться ремонтировать оригинальный выхлоп в случае дырок или отгнивания креплений бесполезно - не привариться, такая конструкция. Оригинальный выхлоп эпически дорог, недёшевы и слишком громкие и в массе своей безвкусные "тюнерские" системы. Продающийся на рынках резонирующий, невесомый, не ставящийся корректно, но дешёвый "итальянский" ASSO - не брать. Единственный нормальный производитель, выпускающий точные копии оригинала по габаритам/геометрии/точкам крепления/массе/звукопоглощению и общему качеству - IMASAF, доступен через eBay. Дороже шила от ASSO в 2-3 раза, но несравнимо лучше, актуальные цены на IMASAF как раз и приведены выше.
- Работа по замене =20$
----------------------------------------
0-520$
Итого по возрастным моментам: 0-860$
Характерные "болячки" 166-й:
- Радиатор печки - проверить на симптомы течи, если требуется, заменить =55$
- Работа по замене =100$
----------------------------------------
0-155$
Итого по характерным моментам: 0-155$
Электрика:
- Электрозамки дверей, проверить на исправность и чёткое срабатывание, если требуется, чинить, за штуку =0-40$
----------------------------------------
0-160$
- Салонные кнопки стеклоподьёмников, проверить исправность и чёткое срабатывание, если требуется, чинить, за штуку =0-10$
----------------------------------------
0-40$
- Узел указателей поворота, проверить на отщёлкивание при возврате руля, если требуется, чинить, =0-30$
----------------------------------------
0-30$
- Датчики положения кузова для опционного ксенона, передний и задний, их разьёмы и штанги привода, проверить исправность Экзаминером и визуально на попадание влаги/соли, если требуется, менять =0-200$
---------------------------------------
0-200$
Итого по электрике: 0-430$
Кузов:
- Лобовое стекло с работой по Pilkington/Securit с установкой =230-460$
----------------------------------------
0-460$
- Фара ксенон оригинал =1.000$
- Фара галоген по Valeo =240$
----------------------------------------
0-2.000$
- Амортизатор капота/багажника по Stabilus =30$
----------------------------------------
0-120$
Итого по кузову: 0-580$
Тормозная система:
- Тормозные диски передние по приличному бренду (пара) =110-180$
- Тормозные колодки передние по приличному бренду =65-75$
- Тормозные диски задние по приличному бренду (пара) =75-90$
- Тормозные колодки задние по приличному бренду =45$
- Работа по замене =10-60$
----------------------------------------
0-450$
- Тросы ручника - 55$
- Работа по замене =15$
----------------------------------------
0-70$
Итого по тормозной системе: 0-520$
Передняя подвеска:
- Рулевая тяга TRW =22$
- Ступичный подшипник передний SNR =95$
- Амортизатор передний Sachs/Koni =80-160$
- Отбойник амортизатора передний =7$
- Пружина передняя Kilen/оригинал =45-100$
- Буфер пружины передний =6$
- Работа по замене =0-250$
----------------------------------------
0-1.650$
Задняя подвеска:
- Стойка стабилизатора задней подвески TRW =20$
- Амортизатор задний Sachs/Koni =80-140$
- Пружина задняя Kilen/оригинал =40-95$
- Ступичный подшипник задний GKN =155$
- Шарнир ступицы Lemforder 34756 01 = 15-18$
- Работа по замене =0-250$
----------------------------------------
0-1.550$
Итого по подвеске: 0-3.100$
Характерной особенностью подержанных 166-х является существенно выходящий за заводские пределы отрицательный развал колёс при общей исправности рычагов и пружин.
При том, что на обеих осях штатно регулируется лишь схождение, при нештатной возможности откорректировать развал сзади манипуляцией креплением верхних рычагов к подрамнику. Характерное проявление сбитой геометрии - ускоренный износ внутренней кромки шин, особенно на передней оси. Некоторые считают, что причиной неправильного развала на передней оси является деформация со временем поворотных кулаков и пытаются привести развал в норму выгибом оных. Иные владельцы имеют аналогичные проблемы с развалом задних колёс, подозревая причину этого в геометрии заднего подрамника. Однозначного решения пока что не найдено, однако неприятное явление неравномерного износа шин передней оси можно минимизировать выставлением вопреки заводским параметрам минимального расхождения. Некоторые пытаются по тем же причинам свести к минимуму схождение колёс задней оси.
Ради достижения хорошей управляемости и комфорта 166-я оснащена двухрычажной передней подвеской по образу и подобию 156-й и многорычажной задней оригинальной конструкции.
Верхние рычаги передней подвески, нижние рычаги задней и задний подрамник выполнены из алюминия. Нижние рычаги передней подвески, верхние рычаги задней, поворотные кулаки - стальные. Шаровые рычагов - несьёмные. Поскольку всё хорошее редко бывает дешёвым, не стоит рассчитывать одновременно с технической изысканностью на исключительную выживаемость на плохих дорогах и невысокую стоимость обслуживания.
Ресурс элементов подвески напрямую зависит от качества деталей, высоты профиля шин, состояния амортизаторов и, главное, частоты попадания в ямы. Амортизатор вообще деталь с заданным и конечным ресурсом, как бы красиво при этом он не выглядел внешне. Приличных амортизаторов на 166-ю - целый спектр, от недорогих Sachs/Boge до более вкусных и дорогих Koni. При замене передних как правило под замену отбойники. Штатные пружины имеют особенность проседать со временем, что нежелательно изменяет геометрию подвески и уменьшает клиренс, проверяются они сопоставлением этих данных с заводскими. Можно купить как недорогие KYB/Kilen, так и менее бюждетные Eibach/оригинал. Вместе с передними пружинами как правило меняются их резиновые буферы. Опоры стоек долговечны, износ их минимален. Ступичные подшипники насколько надёжны, настолько и дороги.
Тормоза у 166-й эффективные, настройка чувствительности педали в отличие от 156-й не заставляет с непривычки при первом торможении виснуть на ремнях безопасности.
На 2.0 бензин и дизель 2.4 ставились передние однопоршневые суппорты и вентилируемые диски размерности 281х26. Бензиновые моторы 2.5, 2.0 турбо, 3.0 V6 и 20-клапанные дизели 2.4 оснащались более массивными 2-поршневыми машинками Брембо и дисками 310х28. Задние тормоза одинаковые для всех версий - однопоршневой суппорт и невентилируемые диски 276х10.
Привод ручника - тросовый, на задние колёса, воздействует на основную тормозную систему. Бывает, что зимой затянутый ручник "примерзает" из-за попадания влаги внутрь тросов, это успешно лечится заменой тросов на новые. Стандартно - датчики АБС боятся ударов, венцы гребёнок под датчик интегрированы в ступицу и боятся намагничивания. В остальном, кроме стандартной профилактики направляющих вопросов по тормозам не возникает.
Кузов у 166-й качественный и в отличие от 156-й достаточно жёсткий, его антикорозийная защита и окраска вопросов обычно не вызывают.
Характерных дефектов лакокраски быть не должно, кроме обычных сколов от камней и следов от пескоструя в области за передними арками. Снизу у немолодых уже машин на отдельных элементах возможны небольшие очаги поверхностной ржавчины, в целом же днище защищено хорошо, исключая варианты повреждений шиномонтажниками и сервисменами защитного слоя, особенно порогов в местах поддомкрачивания.
Обычное дело для 166-й - хромированные ручки дверей имеют склонность из-за температурных перепадов покрываться налётом, со временем выцветают эмблемы, может начаться окисление силуминовых элементов зеркал заднего вида, мутнеет пластик ксеноновых фар рестайлинг-варианта (выпуска после середины 2003-го года). В общем-то всё это характерно и для основных контурентов, выпущенных в конце 90-х и начале 2000-х годов.
Сами биксеноновые фары по причине наличия в них встроенного блока розжига/коррекции луча/управления шторкой крайне дороги, каждая новая фара стоит порядка $1.000, но это характерно и для прочих марок. Галоген стоит умеренно. Фары до рестайлинга (небольшие) имеют стеклянные рассеиватели, и в случае чего можно поменять один только рассеиватель и на ксеноне, и на галогене. После рестайлинга (большие фары) колпаки фар стали пластиковыми, замена их отдельно уже не осуществима и бессмыслена финансово, поскольку рестайлинг-фары бывают только ксенон и только оригинал за шальные деньги.
Поэтому полировка колпаков рестайл-фар крайне не рекомендуется - снятие поверхностного слоя приводит к лёгкому зацарапыванию пластика рассеивателя, что увеличивает размывание светотеневой границы, также от температурных перепадов пластик рассеивателя может начать обильно покрываться микротрещинами.
Цена лобового стекла варьируется в зависимости от производителя, наличия линзы под датчик дождя, подогрева.
Общее замечание - каких-либо врождённых глобальных проблем по электрике у 166-й на мой взгляд нет. Проблемы появляются либо из-за попадания в электроцепи влаги и соли, или из-за некультурного вмешательства в электросистему при установке сигнализаций/музыки/китайксенона, при неаккуратно проведённых ранее ремонтах, неустранённых последствиях аварий и т.д.
В первую очередь стоит провести визуальную проверку на нынешнюю или уже устранённую течь радиатора печки, поскольку вытекающая из него охлаждающая жидкость как правило заливает расположенные под его корпусом блоки управления светом/центральным замком/опционной АКПП. В этом случае из неисправностей может быть всё что угодно. Рекомендуется также визуально осмотреть разьёмы моторной проводки и датчиков под капотом на попадание соли и влаги, зачистить контактные группы на аккумуляторе (он живёт в нише багажника).
Система ICS с дисплеем от Becker/Siemens, управляющая кондиционером/музыкой/бортовым компьютером/опционными нави и телефоном, зарекомендовала себя надёжной - она или работает исправно сразу, или нет. Но нет ничего вечного, поэтому рекомендуется всё-же проверить корректную работу всех подисистем, включая опционный CD-ченджер, расположенный в багажнике.
В остальном как обычно - проверить функционирование подогревов зеркал и заднего стекла, электроприводов зеркал, электростеклоподьёмников, опционных электроприводов и подогревов передних сидений, круиз-контроля и датчика дождя.
Диагностика остальных электронных блоков производится Экзаминером.
По замене с.б. во всей подвеске сюда:
viewtopic.php?f=15&t=46
|
